海鮮
新鮮な海の幸。
鮭のチャンチャン焼き
「ちゃっちゃと作れる」「お父ちゃんが作る」など、名前の由来は諸説ある北海道の漁師料理。ドラム缶の鉄板で焼いたのが始まりとされ、今ではホットプレートでも気軽に楽しめる。
いくらの醤油漬け
「いくら」という名は明治時代にロシアから伝わった語源を持つ。秋のサケ漁期に北海道の家庭で手作りされる醤油漬けは、正月まで楽しむ贅沢な保存食として親しまれている。
ます寿司
将軍吉宗が絶賛した「ます寿司」は、富山藩士・吉村新八が考案した押し寿司。大正時代に駅弁として全国に名を馳せ、今も富山市内に20軒以上の専門店が軒を連ねる。
サンマーメン
「生馬麺」と書く由来は「新鮮でシャキシャキした素材を上に乗せた麵」の意。横浜中華街の高価な肉そばに代わる庶民のまかないとして生まれた、野菜あんかけラーメンである。
佃煮
徳川家康が摂津の漁師を移住させた佃島が発祥。たまり醤油を使った濃厚な煮付けは、江戸時代からの保存食として全国に広まった東京の味。
鯛めし
来島海峡の急流で育った鯛の弾力ある身を丸ごと炊き込む東予流と、漁船の上で生の切り身をたれごとかける南予流。愛媛県内で食文化が二分する稀有な郷土料理である。
鯛めし
鳴門海峡の渦潮にもまれて身が引き締まった「鳴門鯛」を丸のまま米と炊き上げる豪快な郷土料理。鯛の旨味がご飯に染み込み、観光客にも人気が高い。
なめろう
「皿をなめるほど旨い」が名の由来だが、粘りが強く「なめないと食べられない」という説も。波の荒い船上で醤油の代わりに味噌を使った漁師の知恵が生んだ、千葉県房総半島の郷土料理。
博多の胡麻鯖
傷みやすいサバを生で食べるという博多独自の食文化が生んだ名物。刺身より薄く切ったサバをごまと醤油で和え、熱いごはんに乗せて食べるのが定番で、茶漬け風にアレンジする楽しみもある。
マグロのかぶと焼き
巨大なマグロの頭が丸ごとテーブルに上がる豪快な料理。元は三崎の漁師たちが船の煙突で蒸し焼きにした始まりで、今では希少部位を味わえる観光名物となっている。
ワカサギの甘露煮
水あめで照りを出した甘辛い味付けが特徴。大正7年に霞ヶ浦から移植されたワカサギは、芦ノ湖の澄んだ水で100年以上も育まれ、正月の定番保存食として親しまれてきた。
イカメンチ
イカの「ゲソ」を叩いてミンチにした津軽のソウルフード。終戦直後の食糧難で生まれた節約の知恵が、今も子どもから大人まで愛される味へと受け継がれている。
岩国寿司
「殿様寿司」の異名を持つ岩国の押し寿司は、江戸時代に岩国藩主・吉川公に献上されて喜ばれたと伝わる。錦帯橋の街・岩国の城下町文化が生んだ、3〜5段に重ねた華やかな祝い料理である。
このしろの姿寿司
コノシロを背開きにして酢締めし、棒状のすし飯を腹に詰めた縁起物。江戸時代から受け継がれる八代海沿岸の正月の味で、2〜3日経ったら炙って二度楽しむ裏技もある。
鮭の焼漬け
「鮭の腹は切らぬ」——三面川のサケ文化が生んだ知恵の保存食。焼いた鮭を醤油だれに漬け、冷めてもふんわりとした食感が特徴である。
鯉の唐揚げ
骨までそのまま食べられる揚げ方で、子どもから大人まで人気の一品。学校給食にも採用され、霞ヶ浦の養殖コイを身近に味わえる郷土料理である。
穴子寿司
「おいしい鮨屋はあなごでわかる」と言われる江戸前ずしの定番。東京湾の栄養豊かな海で育った穴子を、職人がぬめりを取り除き丁寧に煮上げる技が光る。
鯖の箱寿司
1261年、日蓮上人をかくまった漁師が井桁の重箱で食を運んだことが由来。伊豆の祭りで配られる鯖の箱寿司は、地元の魚をほぐした「おぼろ」と煮物を酢飯に盛り込む豪快な郷土料理である。
かんぴょうのり巻き寿司
全国9割以上を栃木県が占めるかんぴょうを巻いた寿司。江戸時代に滋賀から種が伝来し、壬生を中心に一大産地を築いた歴史ある郷土の味である。
どんがら汁／寒鱈汁
「どんがら」はあらを指す言葉。寒ダラの頭から尻尾まですべて余さず使い、肝や白子でコクを出す漁師発祥の鍋料理。本来はねぎを入れず岩のりだけを添えるのが本格派だ。
伊勢エビの味噌汁
出荷できなくなった「あがり」と呼ばれる伊勢エビを惜しみなく使う、徳島の漁師家庭に伝わる贅沢な味噌汁。高級食材を豪快にぶつ切りにして、身とだしを余すところなく味わう。
鯉のうま煮
「来い、こい」という縁起の良さから、山形の祝いの席に欠かせない一品。1802年、上杉鷹山公が米沢でコイ養殖を奨励したことが始まりで、厳しい冬の寒さで身が引き締まった「米沢鯉」は牛やりんごと並ぶ名産となった。
ふぐの唐揚げ
シロサバフグを使った庶民的な一品。高級イメージのふぐを、居酒屋や家庭で気軽に味わえるサクサクの唐揚げに仕立てた山口ならではの食文化である。
鮎寿司
釣瓶鮨（つるべずし）の名で歌舞伎『義経千本桜』にも登場した、吉野の天然アユを使った姿ずし。室町時代に生まれた「なまなれずし」の技法が現代に受け継がれる。
鯉の甘煮
「来い」と「鯉」をかけて縁起物とされる鯉の甘煮。秋田の清水で育った鯉は泥臭さが少なく、時間をかけた甘辛い煮付けが県民に愛される。
鯉こく
1746年に伊勢神宮の神官を招いて振る舞ったことが正月の食習慣となった「鯉こく」。清流・千曲川で3〜4年かけて育てた「佐久鯉」を味噌で煮込み、一年の健康を願う佐久地域の伝統料理である。
トキシラズ／トキ鮭の焼漬け
「時期を知らずにとれる魚」が名前の由来。アムール川生まれの希少な春サケを、脂がのった若いうちに焼いて漬けた北海道の初夏のごちそうである。
ししゃもの甘露煮
アイヌの神話に由来する「柳葉魚」の名を持つシシャモを、骨まで柔らかく煮込んだ北海道の保存食。晩秋の鵡川町ではすだれ干しが風物詩となる。
もさえびの刺身
頭が黒くなるまで半日しか持たない「幻のエビ」を刺身で。日本海の深海域に棲むクロザコエビは、甘エビを超える甘みと弾力が自慢だ。
トビウオの刺身
水面を十数メートル滑空する魚を「アゴすくい」で捕獲する伝統漁法。県魚に指定されたトビウオは、初夏の旬に淡白な身と珍重される魚卵「アゴの子」で食卓を彩る。
かます寿司
「叺（かます）」というわらの袋と魚のカマスが語呂を合わせ、秋の収穫感謝の奉納から生まれた縁起寿司。高良大社例大祭の名物として久留米で親しまれてきた。
大村寿司／大村寿し
室町時代、領地奪還を祝うため領民が作った「勝ち戦の寿司」。食器不足を補うため浅い木箱に詰め、兵士は脇差しで切り分けて食べたという逸話が残る大村市の祝い料理である。
イカナゴのくぎ煮
煮上がった姿が錆びた釘のように曲がることから「くぎ煮」と名付けられた、瀬戸内海の春の風物詩。神戸発祥の佃煮は、明石の漁協女性たちによる家庭向け改良が全国普及のきっかけとなった。
にしんすし
北前船が運んだ「身欠きニシン」が主役の発酵寿司。夏に仕込み、秋の刈り入れに食べ頃を迎える知恵の保存食で、福井のおせちを彩る縁起物でもある。
鯖の棒ずし
「鯖街道」の名残を今に伝える棒状の押し寿司。大津や長浜の曳山祭りのご馳走として欠かせず、寒い季節に味わう伝統の味である。
丸焼き鯖
鯖街道で京都に運ばれた若狭のサバを、竹串に刺して丸ごと焼く豪快な郷土料理。大野市では殿様が領民に配った「半夏生」の風習が今も残る。
鱈汁
300年以上続く奇祭「掛魚祭り」で神に捧げられた鱈を、漁師たちが味噌汁で味わう。白子・肝・アラを丸ごと入れた冬の豪快鍋は、秋田の寒さを知り尽くした知恵の結晶である。
にしんの昆布まき
北前船が運んだ北海道のニシンと昆布が出会い、能登の祝いの味になった。青柏祭の祝い唄にも登場する、海運の歴史が詰まった保存食である。
ふるさと納税みょうが寿司
鮮やかなピンク色の「小佐波みょうが」とマスを合わせた富山の伝統寿司。かつては茶わんに盛るちらし型が主流だったが、笹包みの押し寿司として生まれ変わり、ハレの日以外も親しまれるお土産に。
鯛の唐蒸し
「にらみ鯛」という二匹のタイを腹合わせにした独特の盛り付けが特徴。背開きにするのは切腹を連想させる腹開きを避ける武家文化の名残である。婚礼の際、嫁方が持参した大ダイを婿方で調理し、宴のクライマックスで披露される。
さんま寿司
十津川村で南北で異なる製法が伝わる「さんま寿司」。北部は長期発酵のなれずし、南部は酢で締めた押し寿司と、同じ名で対照的な味わいが楽しめる。
小鮒の甘露煮
生きたまま鍋に入れるという荒技が特徴の「小鮒の甘露煮」。跳ねる小フナを素早く蓋で押さえ込む、佐久の母親たちの技が光る秋の味覚である。
笹寿司
戦国時代に上杉謙信の兵士が器代わりに使ったという伝承を持つ、笹の葉に酢飯と具を盛り付けた上越地方の名物。2014年には「糸魚川 七夕は笹ずしの日」として記念日登録された。
いちじくの甘露煮
「不老不死の果物」と呼ばれるいちじくを、宮城県では青い加工用の「ブルンスウィック」で甘露煮にする。水・砂糖・レモン汁だけでコトコト煮詰めるシンプルな製法が、県民に長く親しまれてきた。
鰻のかば焼き
「江戸前」はもともと鰻から生まれた言葉。大川河口で獲れた鰻を「江戸前鰻」と呼んだことが始まりで、関東独特の背開き・蒸し・たれ焼きの技法が確立された。
にしんの山椒漬け
「にしん鉢」と呼ばれる専用の器が存在するほど愛された、会津の伝統保存食。北海道産の干物に山椒の葉を重ね、酢と醤油で漬け込むことで、にしんの臭みを消し爽やかな風味に仕上げる。
太刀魚料理／太刀魚寿司
地元では愛称「たっちょ」と呼ばれる太刀魚。有田市の箕島漁港は1992年から15年連続で漁獲量日本一を記録し、橋のたもとには記念モニュメントが建つほどの名産地である。
山椒の葉の佃煮
山椒の葉をちりめんじゃこと佃煮にした京都の保存食。緑色を鮮やかに保つ湯通しの技と、ごはんから麺まで幅広く使える万能性が魅力である。
鱒のあんかけ
冷たく甘いあんかけが特徴の春のごちそう。江戸時代に北前船で伝わった西日本の技法が、庄内のサクラマスと出会って生まれたハレの日の定番料理である。
大阪寿司
明治時代に船場の「吉野寿司」が考案した「二寸六分の懐石」こと箱寿司は、芝居見物の幕間弁当として船場の旦那衆に絶大な支持を受けた。空気を押し出して作るため時間が経つほど味がなじむという、逆説的な魅力を持つ大阪の名物である。
鯉の甘露煮
明治時代に士族が始めた養殖が発展し、蚕のさなぎをエサに育てた臭みの少ない鯉を、甘辛く煮込んだ名物料理。一晩寝かせることで味がさらに染み込む。
鯛蕪／聖護院かぶと鯛の煮物
「であいもん」と呼ばれる縁起物の煮物。タイと聖護院かぶの意外な組み合わせは、享保年間から続く京の冬の風物詩である。
きびなごの刺身
帯状の縞模様が名前の由来となったキビナゴを、手開きして菊の花に見立てた華やかな刺身。酢味噌で食べるのが鹿児島流。
小いわしの刺身
「鰯七度洗えば鯛の味」ということわざが示すように、鮮度の良い小いわしは鯛に匹敵する美味しさを持つ。広島湾の豊かなプランクトンで育った身の引き締まった刺身が、しょうゆとしょうがで味わわれる。
うつぼ料理／うつぼの佃煮
「海のギャング」と呼ばれる猛魚・ウツボを、和歌山県南部で独自の食文化に昇華。秋冬の漁獲期に干し揚げた佃煮は、県南部の風物詩として親しまれる名産品である。
はぜ佃煮
翁に似たハゼの顔が「長寿」の象徴となり、おせち料理に欠かせない一品。三河湾の恵まれた干潟と、豆味噌から生まれた濃厚な「たまり」が、深いコクと旨味の佃煮を育んできた。
鯖寿司
鯖街道の塩漬け鯖がちょうどいい塩加減に熟成する丹波篠山で生まれた、酢で締めた塩鯖の寿司。姿寿司・棒ずし・にぎりと形はさまざまで、秋祭りのごちそうとして今も伝わる。
南関あげ巻き寿司
海苔の代わりに油揚げを使う熊本県南関町の巻き寿司。カリカリサクサクの「南関あげ」を甘辛く煮て巻くと、ふっくらジューシーなもちもち食感に変化する。
鯉のあらい
明治に完成した安積疏水の余剰溜め池で始まった郡山の鯉養殖。猪苗代湖の豊富なミネラルで育ち臭みが少ない鯉を、加熱せずそのまま味わう贅沢な一皿。
鮑腸
戦国大名・大友宗麟がアワビ好きのあまり、家臣の献上した細長い麺を「鮑の腸」と呼んで気に入ったことが名の由来。2m以上に手延べする大分の麺料理で、お盆や祭りのもてなしに振る舞われた。
にしん茄子／茄子とにしんの炊いたん
京料理の「であいもん」が生んだ絶妙な組み合わせ。脂がよく染み込む山科なすや賀茂なすに、北前船が運んだ身欠きニシンのコクが絡む夏から秋の滋味。
うなぎ豆腐
江戸時代、20～30人の輸送団が中国山地を越え大阪へ届けた「出雲産うなぎ」がルーツ。うなぎの脂と出汁が豆腐に染み込む、宍道湖周辺の冬の味覚である。
鮭の飯ずし
紅白の縁起物として正月に欠かせない津軽の保存食。もち米の発酵力で塩サケを熟成させ、笹の葉の香りと乳酸の酸味が織りなす芳醇な味わいが特徴。
あまごの甘露煮
「渓流の女王」と称されるアマゴを、ほうじ茶で煮込んだ奈良のおふくろの味。朱色の斑点が美しい県の魚を、骨まで柔らかく甘辛く仕上げる。
焼鮎の甘露煮
骨まで食べられるほどふっくらと煮込まれた焼鮎の甘露煮は、球磨川の秋の風物詩「落ちアユ」を使った人吉・球磨地域の冬の保存食である。
鯛めし
約380年前の江戸時代に始まった「鯛しばり網漁法」の発祥地・鞆の浦で生まれた漁師の知恵。丸ごとの鯛を釜に入れて炊く豪快な一皿は、瀬戸内の豊かな海の恵みを象徴する。
ブリ雑煮
出世魚のブリを使った縁起物。岡山県南部では鰹節と昆布のだし、北部ではスルメだしが特徴的で、根菜類と共に正月の食卓を彩る。
ボウゼの姿寿司
秋祭りの行事食として、魚の形をそのまま残す「姿寿司」は徳島ならではの見事な技。かつて高級魚とされたボウゼを使い、背開きにした身ですし飯を包む。
しその実の佃煮
美作地方で親しまれる「しその実の佃煮」は、しらす干しを加えたピリ辛のごはんのお供。夏の収穫期に家庭で作られ、醤油とみりんの香りが食欲をそそる郷土の味である。
鯉の糸造り
鎌倉時代から明治時代まで天皇・将軍の御前料理だった鯉の糸造り。宍道湖の大鯉を糸状に切り、真子をまぶす松江の冬の郷土料理で、四条流の伝統を今に伝える。
こけら寿司
屋根材「こけら板」を押し型に使ったこと、あるいは木屑に似た見た目から名付けられた「押しずし」の原型。和歌山の漁港町では、豊漁祈願の夏祭りでヒメジやエソを使った豪華なこけら寿司が振る舞われてきた。
蛸もみうり
吸盤で大地に根付くという願いを込め、田植え後の「早苗饗」に供される縁起物。塩もみしたきゅうりとタコを酢で和えた奈良の夏の味。
蒸し鯛
高知の祝いの象徴「蒸し鯛」は、セイロのすみにさつまいもを入れ、串が刺さるまで蒸すという独自の火加減技術が伝わる。婚礼や「おきゃく」に欠かせない、タイの姿蒸しの祝い料理である。
ふぐの子の粕漬け
2年以上塩蔵したフグの卵巣を佐渡の酒粕で熟成させる、江戸時代から続く保存食。酒粕の甘みで塩辛さが和らぎ、ご飯のお供や酒の肴として親しまれる。
サンマのポーポー焼き
サンマの油で火がポーポーと燃えあがることに由来する、いわきの漁師料理。炭火焼きの名残を残す、味噌風味のサンバーグである。
うなぎの帆引き煮
巨大な白い帆を広げた「帆引き船」を模した笹の葉飾りが特徴のうなぎ料理。冷凍保存した余りのうなぎを急な来客用に手早く豪勢に仕立てた知恵が生んだ名物料理である。
角寿司
木枠に詰めて押し出すと四角い寿司が一度に6〜8個完成する。昭和30年代には各家庭に型枠が常備され、祝いの席では隣近所へ木箱に入れて配る風習があった。
サンマのきがき
「きがき」はカツオの塩蔵漬け汁という魚醤の名残。かつては醤油の代用品として貴重な調味料だったが、今はサンマと大根を醤油で煮込む秋の味覚として宮城県気仙沼の家庭に親しまれている。
押し寿司（もろぶた寿司）
室町時代の武将・大村純伊の凱旋を祝って生まれたとされる押し寿司。浅い木箱「もろぶた」を使い、シャリで具を挟む形が武士の精神を反映するという独自の伝承も残る。
アジの三杯
地引き網の手伝いに来た子どもにも漁師が分け与えた小アジを、骨まで丸ごと食べられるよう三杯酢に漬けた瀬戸内の知恵料理。酢の酸味が夏の暑さを吹き飛ばす。
ハタハタ寿司／しろはた寿司
ごはんを使わずおからを詰める珍しい寿司で、鳥取県の賀露神社ホーエンヤ祭で振る舞われてきたごちそう。春に旬を迎えるハタハタの脂の乗った身と、パラパラのおからが織りなす独特の食感が魅力。
山椒の佃煮
江戸時代に幕府献上品となった朝倉山椒と、絶滅危機から復活を遂げた有馬山椒。トゲの有無や香りの違いが両者の特徴で、醤油ベースの佃煮はご飯のお供として親しまれる。
ニシン漬け
氷点下の北海道の冬、凍った野菜がシャリシャリと鳴る食感が特徴の発酵漬物。かつて100万トン水揚げのニシン漁業の時代から受け継がれる保存食の知恵が息づく。
あいその甘露煮
春先の産卵期に赤い縞模様を帯びたウグイを「あいそ」と呼び、内陸の栃木で貴重なたんぱく源として親しまれた川魚の甘露煮。骨まで柔らかく煮込む伝統の味は、冷蔵庫普及以前の暮らしの知恵が詰まっている。
イカスミ汁
口が真っ黒になる「お歯黒汁」として知られるイカスミ汁は、アオリイカの墨と苦菜のほろ苦さが織りなす唯一無二の味わい。沖縄では「サギグスイ（下げ薬）」として古くから健康食として重宝されてきた。
サンマのすり身汁
石巻では「松葉汁」と呼ばれるサンマのすり身汁。大根を松葉に見立てたひき菜を入れる独特の盛り付けが、港町の食文化を象徴する。
ごりの佃煮
琵琶湖の小魚「ゴリ」を佃煮にした滋賀県の名物。かつては家庭の味として親しまれたが、近年は漁獲量減少により高級食材へと変貌している。
ニシンとタケノコの煮付け
「田植えにしん」の異名を持つ、栃木の内陸部で育まれた知恵の料理。保存が効く身欠きにしんと旬のたけのこを甘じょっぱく煮詰め、稲作の祭りを彩るご馳走として親しまれてきた。
エビ餅
沼エビがそのまま餅に絡まる、インパクト大の宮城県北の名物。紅白の見た目が美しく、正月の来客ふるまいに欠かせないハレの日の食事である。
鯉こく
出産後の母乳を願って作られる、福島・郡山の鯉の味噌汁。猪苗代湖のミネラル豊かな水で育った鯉は臭みなく、生姜を効かせた一杯は体を温める滋養食である。
鯛麺
「鯛麺」と「対面」が同じ発音であることから、婚礼の顔合わせに欠かせない縁起物となった。古事記の神話に登場する姫島で、2kg級のタイを丸ごと1匹載せた豪華なうどんである。
鮭の粕煮
長野県東信・上伊那地域の正月の歳取り料理。大晦日に大鍋で煮込み、翌日は餅入りの雑煮に変身する、塩サケと酒粕のシンプルながら奥深い味わい。
飯寿司
初雪の頃に漁師の家で漬け始めた、北海道から東北に伝わる乳酸発酵の寿司。塩抜きの加減が味を決める、職人技が光る冬の保存食である。
焼き鯖の煮付け
焼きサバをほぐして玉ねぎと甘めに煮込む、鳥取県東部の知恵が生んだ庶民の味。臭みを和らげ子どもも食べやすく、農繁期の簡単な魚料理として重宝された。
えび粉／巻き寿司
「えび粉」はアカエビの殻をむいて叩き、甘く炒りつけた広島の寿司種。包丁で細かくするかすり鉢で擦るかで家庭ごとの違いがあり、巻き寿司の彩りと甘みを担う。
身欠きにしんの糀漬け
北前船が運んだ北海道の「身欠きニシン」を、新潟の糀文化で再構築した発酵保存食。甘酒の甘みと塩気が絡む、お正月の贅沢な酒の肴である。
やまごんにゃくの刺身
八女市北部の山間地で「鬼頭」と呼ばれるこんにゃく芋を、昔ながらの直接加工法で仕上げた刺身である。弾力のある歯ざわりと芋本来の風味が特徴で、わさび醤油や酢味噌で食す。
魚の漬物（塩辛）
「サイラのしょから」という呼称が残る三重県の魚の塩辛。冷蔵庫のない時代、熊野灘で大量に水揚げされた鮮魚を一匹丸ごと甕に漬け込み、透き通るような赤い身を春に味わう保存食である。
尾の身の刺身
熊野の古式捕鯨で大切にされてきたクジラの希少部位「尾の身」。尾びれ付け根のわずかな霜降り肉を刺身で味わう、和歌山・太地の極上鯨料理である。
きゅうりと川エビの煮物
柴漬け漁で獲る手長エビと、全長30cmに達する地這きゅうりを煮合わせた夏の逸品。漁師が始めたとされるこの料理は、片栗粉でとろみをつけて冷やして食べるのが高知流である。
げんなり寿司
巨大な押し寿司を食べると「げんなり」疲れることから名付けられた、伊豆稲取の縁起物。キンメダイの紅白おぼろを山と盛り、祝い事に親戚へ配る豪快なハレ料理である。
金時豆入りばら寿司
米の代わりに具材をたっぷり混ぜた「ばら寿司」は、徳島の知恵が生んだ華やかな郷土料理。金時豆の甘煮と旬の食材を酢飯に和え、お祭りや節句に親しまれてきた。
鱈の子炒り
子宝祈願の縁起物として秋田の正月に欠かせない「鱈の子炒り」。真鱈の卵を糸こんにゃくとネギで炒りつけ、産地・由利地域ではシンプルに鱈子本来の風味を楽しむ。
いなごの佃煮
漢字で「稲子」と書くいなごは、稲刈りとともに収穫される秋の味覚。伊那谷では9〜10月、手拭いの袋を腰に下げて飛び跳ねるいなごを捕まえ、甘露煮や佃煮にして食べる伝統が残る。
串あさり
江戸時代に徳川幕府へ献上された三河湾の名物。肉厚な春アサリを串刺しにし、ただ天日干しするだけの極めてシンプルな保存食で、亀崎潮干祭には欠かせない一品である。
ミズイカのマダ汁
イカの墨袋「マダ」を味噌汁に入れる奄美地域ならではの食文化。古くから血圧を下げる薬として重宝され、まろやかな甘みとコクが特徴の郷土料理である。
押し寿司
割った瞬間に色とりどりの煮物が顔を出す「押し寿司」は、徳島県海陽町・牟岐町のサプライズ郷土料理。白いごはんの中に隠された具材のコントラストが、祝い事を華やかに彩る。
魚のたたき／なめろう
「なめろう」は黒潮の海の道を伝って房総から入った呼称で、志摩の一部にだけ残る謎の名称。熊野灘の漁師が船でとれたてをさらに美味しく食べるために生み出した、骨までドロドロにたたく豪快な鮮魚料理である。
鱈のじゃっぱ汁
「じゃっぱ」は津軽の方言で「捨てるもの」を意味し、本来は廃棄されるタラのアラを丸ごと煮込んだ豪快な汁物。雪道で丸ごと引きずった大きなタラの頭や骨から、漁師たちの体を芯から温めた正月の味である。
ワニの刺身
「ワニ」と呼ばれるのは実はサメのこと。アンモニア臭を生姜醤油で抑えて食べる、広島県北部の山間部に残る古い呼び名と知恵が詰まった珍味。
キャベツとマスの漬物
津軽の内陸部で生まれた「始末の料理」。マスのアラを余すところなく使い、魚の旨味とキャベツの甘みが調和する、雪国の知恵が詰まった漬物である。