
写真出典:農林水産省「うちの郷土料理」
紹介
飯寿司は、米麹にニシン・ホッケ・サケなどの魚とキャベツ・人参・大根・しょうがを漬け込み、低温で乳酸発酵させた郷土料理である。主に北海道から東北地方の気温の低い沿岸部に伝わり、特に北海道沿岸では春の餌取り期と秋の産卵期に漁獲されるホッケが手ごろな価格で安定して入手でき、身近な食材として親しまれてきた。晩秋から初冬にかけて漬け込まれ、正月ごろに食べられることが多く、家族や親戚が集まるハレの日にも供される。かつては各家庭で漬け込まれていたが、現在は作り手が減少しており、地域の食文化として後継の育成が課題となっている。
由来・歴史
飯寿司の発祥は、初雪が降るころに漁師の家でつくられていたものとされる。低温発酵による保存食として、北海道から東北の寒い沿岸部に広まった。地域によってつくり方が微妙に異なるのも特徴で、北海道ではホッケが価格も手ごろでほぼ通年安定してとれるため、特に馴染み深い食材となった。
食べ方
かために炊いて冷ました米と、塩漬けして水で塩抜きした魚、野菜、麹を混ぜて樽に入れ、重石をのせて低温で発酵させる。塩抜きの加減が味を決める重要な工程であり、抜きすぎると味がなく保存も効かず、足りすぎると塩辛くなる。他のなれずしに比べ低温で短期間の漬け込みのため匂いは穏やかで、米の甘みと乳酸の酸っぱさのバランスが良く、食事としても酒の肴としても好まれる。晩秋に漬けて正月ごろに食べるのが伝統的である。
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産地
寿司の名物

飯ずし
村上市に古くから伝わる「飯ずし」は、なれずしの一種で、塩引きサケと数の子、野菜を米と麹に漬け込み低温発酵させた保存食である。毎冬、気温に合わせて重しを変えながら、出来上がりのタイミングを待つ伝統的な技が受け継がれる。

かぶらずし
「かぶらずしがないと正月が始まらない」と地元民が語る、石川県の発酵食文化の結晶。高級寒ブリをかぶらで挟み、糀甘酒で熟成させる「なれずし」の傑作で、江戸時代から正月の行事食として親しまれてきた。
ふるさと納税柿の葉寿司
渋柿の葉に包まれたサバの押し寿司は、一晩置くことで葉の香りと魚の旨みが酢飯に移り、防腐効果も相まって長期保存が可能な知恵の結晶である。紀州の漁師が峠を越えて運んだ夏サバが、奈良の夏祭りを彩る名物へと変貌した。

いわしずし
「祭りずし」とも呼ばれる三重県の秋祭りの名物。木枠で押し固めたイワシと酢飯は、余ればお土産に持ち帰るほどのごちそうであった。海から遠い内陸部ではイワシ自体が珍しい食材だった。

いなりずし
酢飯がピンク色で、おはぎのような甘さが特徴の津軽のいなりずし。砂糖をふんだんに使うのは、昔からのおもてなしの心の表れである。

田舎ずし
山の幸をふんだんに使った高知県の珍しい野菜ずし。昆布やのりが手に入りにくかった山間地で生まれ、四方竹の空洞に酢飯を詰める「四方竹の一口ずし」など、鮮やかな色彩が食卓を彩る。
北海道の名物

ジンギスカン/成吉思汗
「ジンギスカン」という名の由来は、羊肉を食べる習慣のなかった日本人に中国料理「カオヤンロウ(羊の焼肉)」を参考に考案されたとされる。中央に盛り上がった専用の鍋で、肉汁がまわりの野菜に流れ落ちる仕組みが特徴の北海道を代表する料理である。

カスベの煮付け
「煮ても焼いても食べれない“かす”にしかならない魚」という蔑称から名づけられたカスベは、今や冬の北海道を代表する煮付けに。骨まで食べられる軟骨魚で、冷めると煮こごりになるのも特徴である。

昆布巻き
「よろこぶ」の語呂合わせで縁起を担ぎ、正月のおせちに欠かせない北海道の昆布巻き。日高昆布の柔らかな食感と、サケやニシンの旨味が調和する。

石狩鍋
サケ皮のコラーゲンがたっぷり溶け出す、漁師のご褒美鍋。大漁を祝う石狩の地びき網漁で生まれた味噌仕立ての鍋料理は、観光客の口コミで全国に名を轟かせた。

いももち/いもだんご
明治の開拓者たちがもち米の代わりに食した「いももち」。じゃがいもをつぶして焼くだけの手軽さから、戦時中の貴重なエネルギー源として重宝され、今も北海道の定番おやつとして親しまれている。

いくらの醤油漬け
「いくら」という名は明治時代にロシアから伝わった語源を持つ。秋のサケ漁期に北海道の家庭で手作りされる醤油漬けは、正月まで楽しむ贅沢な保存食として親しまれている。