
写真出典:農林水産省「うちの郷土料理」
紹介
生のタラ白子「たち」を昆布出汁に入れ味噌を溶かすシンプルな味噌汁である。マダラの白子「真だち」とスケソウダラの白子「すけだち」があり、後者は晩秋から手ごろな価格で入手できる。主な伝承地域は北海道全域で、全国トップのマダラ漁獲量を誇る。海水温2〜4℃の寒冷海域に生息するマダラと、道内全域で漁獲される回遊魚スケソウダラが豊富な産地背景を持つ。タラが旬を迎える冬の家庭料理として食べられ、1〜2月が最も味が良いとされる。家庭ごとに長ねぎのみのシンプルな仕立てから、大根・人参・白菜・豆腐など具だくさんにアレンジするバリエーションがあり、季節に応じて具材を変える習慣が残る。
由来・歴史
タラは室町時代から江戸・京都など各地で食べられていた。当時は腹を切らず口から内臓を取り出し塩を入れて運んだため、「切腹を連想しない」縁起の良い食べ物として武士に喜ばれた。北海道ではタラの白子を「たち」と呼び、マダラを「真だち」、スケソウダラを「すけだち」と区別する。「鱈」の漢字が魚偏に雪であるように、雪降る寒季に旬を迎える魚として親しまれてきた。
食べ方
生の「たち」を塩でしっかり洗い臭みを取り、昆布出汁に入れて味噌を溶かす。煮すぎないようさっと湯がくのがコツである。長ねぎのみのシンプルな仕立てが基本だが、大根・人参・白菜・たまねぎ・豆腐など具だくさんにしても美味しい。晩秋からスーパーマーケットに並ぶ「すけだち」は手ごろな価格で入手でき、タラが旬の冬に家庭料理として親しまれる。
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産地
汁物の名物

たけのこ汁
山へ帰ると言われるほど鮮度が命の根曲がり竹に、海なし長野が愛するサバ缶を合わせた意外な組み合わせ。昭和に広まった缶詰が、山の幸を引き立てる名脇役となった郷土の味噌汁。

竹の子汁
サバ缶が入るのが新潟流。「姫たけのこ」は千島笹の若芽で、採れるのは初夏の一時期のみ。山深い上越地方で、貴重な旬を味噌汁で味わう。

鱈のじゃっぱ汁
「じゃっぱ」は津軽の方言で「捨てるもの」を意味し、本来は廃棄されるタラのアラを丸ごと煮込んだ豪快な汁物。雪道で丸ごと引きずった大きなタラの頭や骨から、漁師たちの体を芯から温めた正月の味である。

塩くじら汁
山形の夏を乗り切る伝統のスタミナ汁。塩漬けのくじら脂身と新じゃが、旬の野菜を煮込み、暑さに備えてきた内陸の知恵が詰まる。

しじみ汁
「シジミは水からヒトクラ」——宍道湖の漁師が伝える、一瞬の火入れで引き出す極上の旨味。日本屈指の漁獲量を誇る大粒のヤマトシジミを、出雲の家庭で日常的に味わう郷土の味噌汁である。

しじみ汁
琵琶湖固有種「セタシジミ」の殻がふっくら開くと、濃厚な出汁が広がる。昭和40年代までは日常の味だったが、環境悪化で激減し、今や春の贅沢となっている滋賀の滋味。
北海道の名物

てっぽう汁
箸でカニの足をつつく仕草が鉄砲に弾を込めるように見えたことから名付けられた、根室発祥の漁師汁。花咲ガニの濃厚な出汁が決め手の味噌汁は、かつて夏から秋の漁期に漁師たちが海で作って食べた手軽な一品である。

トキシラズ/トキ鮭の焼漬け
「時期を知らずにとれる魚」が名前の由来。アムール川生まれの希少な春サケを、脂がのった若いうちに焼いて漬けた北海道の初夏のごちそうである。

ザンギ
運を呼び込むために「炸鶏」の文字間に「ン」を加えたとされる北海道の鶏唐揚げ。醤油ベースの濃い下味が特徴で、骨付きと骨なしの2種類が親しまれている。

ししゃもの甘露煮
アイヌの神話に由来する「柳葉魚」の名を持つシシャモを、骨まで柔らかく煮込んだ北海道の保存食。晩秋の鵡川町ではすだれ干しが風物詩となる。

赤飯
甘納豆を混ぜるだけの手軽な赤飯は、働く母親の思いから誕生した北海道独自の食文化である。昭和20年代、札幌の南部明子先生が考案し、講演を通じて一気に道内に広まった。

三平汁
藩主が気に入った漁師の名がついたという説や、三平皿に盛ることからともいわれる。塩漬けのサケやニシンを野菜と煮込む、北海道の冬を代表する郷土料理である。